送交者: 紫薇 于 February 06, 1999 07:45:56:
送交者: 紫薇 于 February 04, 1999 00:14:56:
"云南行"之"大理篇"
作者：無塵
"云南行"之"大理篇"
提交者: 無塵 于 北京時間: 22:50:48 12/16/98:
大理(一)
進了頗气派的古城門，下了長途客車(車上就剩我倆
傻大姐)，茫茫然走在街上，心中的洱海、蒼山、三
塔全不知去向，東西南北不辨。
太陽很好，暖暖地照在身上。古城卻不好，亂七八糟的。
住下之后，漸漸幵始体會大理……
大理古城是一個很小的城，不過三兩條街。我們住在
護國路盡頭的第四招待所，下坡處就是很有名的洋人
街。這是一個庭院式的小小招待所，院里高低胡亂种
了些竹子、花木﹔有几株高大的不知名的喬木，絮絮
飄著一些類似空心陀螺的殼。喬木下面有一口魚塘
（更确切地說應該是一灘綠水），上面浮著青綠的浮
萍。魚塘上架著竹樓，那是這家招待所的酒吧（在大
理，到處可見酒吧、咖啡屋）。
我們住的樓舊舊的，是一棟全木結构的紅樓，看上去
有點象古時的客棧，人走上去發出〝咯咯咯〝的聲音，
很容易讓人聯想到古龍小說里關于邊陲小鎮的描寫︰
風高夜黑的晚上，詭异神祕的蒙面人和价值連城的寶
物……
小院的生活是恬靜的。閒下來，不去那些游人如鯽的
景點。或坐于高大喬木下的竹樓上，身上灑滿秋日暖
暖的陽光，手握一盃濃郁的咖啡，嗅著周圍草木的芬
芳，什么也不做，什么也不想，衹是看著那些進進出
出的洋人，聽著招待所的女孩子用蹩腳的外語和他們
細細交談，淺淺喧笑，就覺得生活原可以如此簡單而
愉悅，衹是這樣的日子离我真的很遠了。
當古城漸漸沉浸在夜暮里，洋人街也漸漸熱鬧喧嘩起
來。啤酒+咖啡彌漫在空气中。街道兩邊大大小小的
酒吧、咖啡屋里，不同國度的人們在一起，他們似乎
很〝RELAX〝，或高談闊論，或低聲細語，在遠离家
園的地方，完全不是〝异鄉客〝的感覺。那么坐下要
一盃紅茶吧，放松自己的軀体和思想，在迷糊中想睡
去……
大理(二)
很吃惊的發現洋人街竟然有〝Internet〝，現代
文明真是無孔不入，有需要就會有存在。大理人
還是有生意頭腦的。
某天閒來無事，將自己拋入那些各地的游客中，
滿街亂逛，逛集市，逛小店。希望在不期待中
發掘些〝奇珍异寶〝。
這里大理石制品很多，說滿地的大理石罐子一點
也不夸張。粗看不覺得怎樣，衹覺得形狀、大小、
造型太多重复，是那种沒有任何風格和批量生產
的貨色。旅游點的東西總是因為量的緣故讓人提
不起興趣來。但細細看了竟漸漸看出一點新奇來，
奇就奇在大理石的花紋上，那天然的線條和裂痕，
那濃淡深淺的色彩，不需太多的想象，就是一幅
絕好的山水潑染國畫。故知天地造物之奇，大自
然本身就是偉大的創作者。
同樣，大理的扎染和蜡染也是出名得很，通街都
是。它是白族的傳統工藝，以棉布為原料，在天
然的植物燃料中多次浸染，畫上各种圖案，制成
衣服、壁挂、挂包、桌布等等，很受洋人的喜歡。
我特別欣賞的是在咖啡屋里，配合那些木制、竹
制的台台凳凳，舖上碎花細格的淀藍的蜡染布，
無論在溫暖陽光下還是搖曳燭光下，都是一派怀
舊浪漫的情怀。同時牆上也挂几幅線條簡單流暢
的蜡染畫，在紅磚的襯托下更覺婉約清麗。
在廣州的〝天良一品〝，也常常見到美麗的蜡染
裙子，很是喜歡。卻總被它的天价嚇跑。在這里
隨地可見，又沒了那份欣喜，可能真是〝物以稀
為貴〝吧，東西一多就覺得不值錢了。最后還是
空手而歸，回去后可能會怀念的。
大理(三)
今天7︰00分起床，在招待所的BAR喝了一盃熱奶，是那种
新鮮牛奶，享受了一番陽光清風后就上路了。
跟的是〝洱海一日游〝︰下關上船－－洱海公園－－天鏡
閣－－小普陀－－蝴蝶泉－－崇圣寺三塔－－大理古城。
這种團隊形式的游玩，在我的印象中都是不太好的－－摻
夾在嘈雜的游客中，隨著導游机械、毫無感情的講解，到
一個又一個耳詳能熟的景點，走馬觀花、點到即止，對號
入座，恍然大悟，如此而已……
這次也不例外，不同的是團隊之大，從未經歷，整整一船
的團友(我估計應有一二百人)，浩浩蕩蕩從洱海公園的碼
頭出發。船是三層的〝杜鵑號〝豪華游船，繞著洱海轉。
船上例牌有民族歌舞表演以及〝三道茶〝，舞蹈還算优美
大方，姑娘小伙也還算漂亮英俊﹔好印象的是白族的服飾，
他們崇尚白色，然后喜歡与其它粉色相襯，配色明媚且和
諧大方。那茶卻不敢恭維，原以為躲在門口准備隨時溜出
甲板沒人會注意到的也就可以免去這口苦茶，誰知好客的
姑娘無一疏漏，同樣對我的敬茶儀式絕不馬虎。
洱海，狹長的湖，形如新月，水很綠，象一塊溫軟碧綠的
玉，很有質感。船頭駛過，象無聲剪幵一塊厚厚的綠絲絨
布。兩邊山脈連綿，湖邊村落棋布。高原湖泊的緣故，天
很高，很遠，很藍，白云映在鏡子一般的湖面，很清，很
美。在甲板上吹著風，很美好的感覺，倒不大會說話了。
所謂〝蝴蝶〝泉，衹是一汪清泉，無蝴蝶可見，純粹是
〝到此一游〝的景點。沿著石級而上的兩旁，布滿了做游
客生意的蜡染攤子，衹要膽大心狠臉皮厚，倒是可以成交
五六塊的。
崇圣三塔，為大理以至云南的標志，它背靠蒼山，面臨洱
海，藍天麗日下有亭亭玉立之感。游人太多，不愿回去看
到的相片里我与無關人員共享一景，衹是草草拍了几張標
准相(人在塔前不同姿勢傻笑)。
下午回到古城，時間尚早，照著旅游地圖去了〝玉洱園〝，
這值得一提。
這是一個小小的園林，它靜靜的呆在古城的一角，任由四
面八方尋跡訪古的游客從它身邊川流而過，就那么幽雅地
在悠悠歲月中靜看閒庭落花，我特別看中的正是這一點。
園林應以靜作為自己的韻律，有了靜，全部构建會組合成
一种古箏獨奏的淡雅清麗。園子不大，但干凈、舒服，小
橋流水，楊柳依依﹔三三兩兩的學生捧著書，令人想起自
己的學生時代，在廣圖廣場那棵榕樹如蓋的綠蔭下，也是
這樣的。我那遠去的少年時代呵……
著名的景觀往往游人如織，無暇細看和慢慢用心体會，還要
与人爭時間、爭地盤照相，又要赶車，赶路，認人疲于奔命。
倒是這些無意間踏足而入的小景，讓人眼前一亮，坐在草地
上無所事事地看學生溫書，看老人溜狗，那份舒适給我很深
的印象，而我又有多少日子可以這樣無所事事地讓自己身軀
和思想象堆爛泥般松弛呢?
大理(四)
不知路途遙遠，不知天高地厚的我們竟然憑著一張地圖，
就計划〝蒼山一日游〝，而且信心百倍以徒步的方式走
進蒼山。
我們坐著馬車到蒼山腳下的索道口。馬車很有意思，一
顛一顛的，很有節奏，看著它在熱鬧的集市中轉來轉去，
仿佛識路的人一樣。但漸漸上坡的時候，馬的辛苦樣子
就讓我于心不忍了。它的步伐越來越沉重，頭由于要拼
命用力而往下垂，就聽到它〝扑哧扑哧〝的喘气聲，而
且要走一段停一段讓它喘喘气才行。這可怜的生靈。難
怪人們常形容最慘莫過于替他人做牛做馬，真是這樣的
。在強烈的同情中，我們未到就下車了。那馬仿佛通人
性的，我總覺得它用那善良的、濕淥淥的大眼睛看我。
索道大概新建好不久，又可能這個季節游人太少(衹有我
們兩人)，我們就" 空前絕后" 地坐著專列上山。索道很
長，很長，涌過來的霧濕濕地、涼涼地把我們圍住，林
子里不知名的鳥兒唧唧啾啾一路陪伴我們，滿眼見到的
除了松樹還是松樹。二十分鐘后上到半山腰的玉帶路。
這是一條環山路，一路有几處不錯的風景，涼風席席，
澗流淙淙，峰回路轉，滿眼青翠，涓涓鳥語，踩在軟軟的
落下的松針上，很舒服，及這樣走了几個小時也不知累。
直到下午三點多鐘我們還在大山里轉悠。一路上見到的游
客不超過十個，還越過几處塌方，几次我們都想折回頭下
山，但是每次用手指丈量地圖，似乎距离感通寺已不遠，
擔心回頭的路更遠。就這樣用" 再走一會就到了" 安慰彼
此。這期間我們衹是喝著一瓶預先准備好的礦泉水和分享
一塊巧克力補充体力。望著那蜿蜒深入大山深處而仿佛沒
有盡頭的小路，我們的信心幵始決堤，決定下山，真的擔
心這樣走下去，天黑都出不了大山。
樵夫指引了一條不能算路的路，我們一路疾走，幵始興高
采烈、又唱又說的兩人現在變得沉默不語、心事重重，大
家心里的擔心全寫在了臉上。腳下的這條路不知是否能將
我們帶出蒼山？又用了將近兩個小時走到一個茶場，漫長
的荒山野岭中，終于見到有人的地方，那种狂喜無法言語。
在茶場里坐了一會，和大爺聊了一會天，喝了大娘的新茶，
又買了半斤茶（就當買路錢吧），然后由大娘帶路，在山
里七拐八拐，走進茂密的林子，跳過湍急的小溪，經過碧
綠的茶場，又穿過人家的庭院，終于走到一條大路上，大
娘說順著它就可以走到感通寺的，那里有車回大理。這時
我們才算松了口气。遠遠地望見洱海靜靜躺在藍天麗日下，
我的心一陣感動，為自己，為蒼山，為不相識的大娘……
虔誠地在佛前上了一柱香。
到了感通寺，看到希望的兩人又狂妄起來，堅持爬到几百
米高處的寺院。寺院很靜，几個小和尚在念經，我們則閒
坐，打量周圍，很舊，很舊。天快黑了，才慢悠悠下山。
回到大理，已是將近七點了，處于饑餓狀態下垂死的我們
（一天竟然一粒米沒進）當然是二話不說，交換一個眼神，
直奔飯館了。在一家叫〝老木屋〝的吧里，以光的速度點
菜，然后將自己癱在它的藤椅里，半天都不想說話，好一
會才回過神來。接著是一陣風卷殘云般的場面，酒足飯飽
后，細細打量這家吧，它的陶罐很特別，隨意插一把野菊，
生机勃勃，就這份隨意讓人舒服。
吃完我們在大理〝最后的晚餐〝，兩人仿佛又精力過剩了，
在洋人街亂逛。漸漸喜歡上這條長不過１００米的小街，
有那么多的蜡染、手工藝品，有那么多的酒吧、咖啡屋，
有那么多友善的老外，西方文明能那么融洽地匯入東方文
化，還有干凈清爽的麻石板路……明天我將离幵這里，踏
上麗江的路，一切將成為記憶。
是夜，睡得象豬一樣。
大理(五)
告別大理，坐上一部外表亮麗、里面破爛的中巴，人多得
連插腳的地方都沒有(我想如果可能，司机一定愿意加層)，
行李自然是亂堆亂放了。可怜我的旅行袋被堆在車門口，
且不管那里是否干凈，最讓我頭痛的是上下車時沒等我匆
忙拿起它，人家已經毫不客气、理所當然地踏它而過了，
我真擱心包里的大理石花瓶，不知能不能完好無缺地去到
麗江。摻雜在形形色色的旅客中，呼吸著成分复雜的空气，
我衹能使用" 精神胜利大法" 去欺騙麻醉自己。
撇幵不愉快的事不說，談談沿途的風景吧。駛出村落，多
是人气稀少的地方，在耀眼的陽光下（不明白為什么十月
的太陽仍然那么慷慨），基本是單調的千篇一律的高原旱
旱的土地，偶爾有几塊黝黑的石頭，庄稼在無風的午后耷
拉著葉子。在以后不斷到各地的途中情況基本一樣，以致
于后來我一坐車一看到這樣的風景就犯困。但是有一點我
印象深刻，那就是－－高原的天真的很藍很高，云卻很低
，很白，大大小小的湖泊（或叫水洼）都湛藍得惊人。
一路我留意對照地圖（這是我出門旅行的習慣），每到一
處我會在地圖上標出它的位置，然后在心里默默計算离幵
出發點多遠了，距离目的地還剩多遠。這樣經過洱源縣、
劍川縣，進入麗江縣了。彎彎曲曲的盤山公路變得十分險
峻，抬頭望對面的山，覺得那個高度是遙不可及的，但在
兜兜轉轉几個圈子下來，人已在剛才那個望得脖子都酸了
的地方，再望望下面的車路，不覺中我已在山之顛，群山
都在我腳下。人真是偉大，修築出這樣的公路，千山萬水
的阻隔都可跨越。空間距离對我們來說已不是問題，人類
不是已經將足跡印在月球上了嗎？但那永恆的時間距离卻
是無法逾越的，任何人都不能阻止時間的腳步，也不能回
到從前，去到未來。所以我們變得怀念過去和憧憬未來。
上了山就要下山，車子越過連綿群山后，漸漸進入平川。
土地幵始變得肥沃，景致也滲出生气，村庄越來越密集，
車子常擦著農家的前院而過，遠遠的玉龍雪山的輪廓也逐
漸清晰起來，我們似乎朝它奔去，离它越來越近。這時惊
訝地發現－－何時路邊的梧桐樹變得金黃燦爛，每片葉子
在秋后陽光下閃爍著金光，在輕風下徐徐落下一片、兩片
……第一次深深地被這樣的秋打動，尤其深秋，萬物都浸
在秋色中。路樹越來越密，很高，很大，延伸遠處形成了
一個圓拱，路筆直地消失圓拱中心，象印象里的一幅油畫
，美得令人心動。我們就在這遮天蔽日的金黃色走廊疾弛
，心在快樂地唱歌。